約 2,039,212 件
https://w.atwiki.jp/a330hk/pages/20.html
トップページ neoslim 3000 neoslim 3000の情報はコチラに。 747 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2010/10/28(木) 09 04 33 ID Tjj2dMFe http //www.neoflash.com/slim/NEO_SLIM3000_UPDATE_V1.5.rar neoslime3000の1.5アップデートファイル見つけたぜー 898 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2010/11/06(土) 22 43 45 ID BAuN1wzx neo slim 3000買ったんだがFW1.7ってどこにあんの ググっても公式見ても1.6しかない 899 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2010/11/06(土) 22 57 55 ID HRdpCAsm ヒント 747 の数字を変える 584 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2011/01/14(金) 12 03 00 ID C/unMdDl Neoslim、なんか裏側押さえると 音が歪んだり鳴ったり鳴らなかったりしてたし 画面にもでかい埃が購入当初から入ってたので 一度開腹するかと開けてみたら、 裏のねじ穴４つのうち２つしかねじがなかったw スピーカーの線が短くて、ハンダも適当ですぐプッツリ切れたw スピーカーの質も悪いし、 スピーカーが断線気味かと思ってたので線はもうハンダ付けせず そのまま切れたままにしてヘッドフォン専用にしたけど 相変わらず裏側押さえると音の症状は変わらなかったw 592 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[] 投稿日：2011/01/15(土) 10 41 35 ID VLFPZvi/ neo slom 3000買いました。 ツールボックス→製品情報の中の「設備仕様」ってのが バージョンだと思うんですが、V1.3.0.11B7b5R134と 表示されています。 FW1.7にアップデートしましたが、設備仕様は変わりません。 これってアップデート失敗しているんですかね? アップデート成功していればどこかで確認できる? ちなみに http //ameblo.jp/majikarux888/theme-10018289976.html ここを参考にルートにコピーしてアップデートしたので やり方はあっていると思います。
https://w.atwiki.jp/wakayamarrp/pages/4.html
トップページ ＞活動概要 Q．何をしているところ？ A．プロジェクトの名前通り，レスキューロボットを製作しています！ アルミ板を切って外装を作ったり，ハンダ付けして回路を作ったり，プログラムを書いたり・・・ でも，それだけじゃないんです！ ロボットを作るにはパーツが必要な訳で，それを購入したりするお金が必要になってきますよね？ なので，教員や他の学生の前で自分達の活動についてプレゼンテーションをして，必要な予算を獲得してきます． そしてそのお金でやりくりしたり・・・ そういった，プロジェクトの運営そのものから全部学生のみでやっています！ Q．どんなメンバーがいるの？ A．ロボットに興味がある人，将来役立ちそうな技術や知識を習得したい人，ですね． やっている内容だけに，工学部生ばかりですが・・・・・ また、現在システム工学部はメジャー制に変わりましたが、どのメジャーに関係なく歓迎です 興味とやる気さえあれば，学部・学科関係無く誰でも大歓迎です！ 実際過去に，経済学部生がいました（笑） Q．ロボコンとか出ていたりするの？ A．ロボコンとは少し違いますが，レスキューロボットコンテストなるものに出場しています． このコンテストは，実際の災害現場を想定した現実の1／6スケールのコースで，人間を模した人形を救助します． この人形のことを通称「ダミヤン」というんですが・・・・ 沢山センサがついていて，少し振動を与えるだけでも体力が減るという，かなり繊細なものです． 体力が無くなる＝死亡，です． なので，人間の救助と同じで，いかに優しく安全に迅速に救助できるかが問われますね． ロボコンと違うのは，ロボコンがタイムで勝敗を決めたりと競争的要素を含むのに対し，レスコンはそれを含まない， といったところでしょうか．
https://w.atwiki.jp/sqlegenic/pages/156.html
369 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2009/08/02(日) 23 14 43 ID 2zrFIHMA それでは遅く成りましたが、青カビ?ブルーチーズSSHフロイドローズのレポを 息を吐くように…(ry http //loda.jp/cheap_guitar/?id=53.jpg 何かキター! http //loda.jp/cheap_guitar/?id=54.jpg 開けたらこんなん。ソフトカバーに入ってなくて、単に上に被せてるだけ。 それと段ボール箱が微妙に小さくてヘッドのとんがった先っぽが刺さって箱に 穴開いてた。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=54.jpg めくるとこんな感じで入ってる。弦に油紙を巻いてた。弦は錆も無く凄くピカピカ。 371 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2009/08/02(日) 23 20 37 ID 2zrFIHMA 間違い。上の最後の写真は http //loda.jp/cheap_guitar/?id=55.jpeg http //loda.jp/cheap_guitar/?id=56.jpeg 型番がPGG-400なのかPPG-400なのか分からなかったが、タグを見ると、 PG-400/CMが正解なようだ。CMと言うのはチーズ色のことかな。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=57.jpeg ソフトケース以外の付属品。レンチが4本も有ってワロタ。何だか家にレンチが 溢れかえってる。シールドケーブルは直-直。後で出て来るが、ジャックが底面に 有って抜け易いので、片方L字にして欲しかった。 376 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2009/08/02(日) 23 31 03 ID 2zrFIHMA http //loda.jp/cheap_guitar/?id=58.jpeg 背面から。どれも黒いけど、ネックの裏は金属。他はプラ。コントロール部のカバー は何故か浮き上がってる。ってかネジ穴が合ってないのをネジ込んでいる。写真 撮るの忘れたが、ハンダ付けは凄く汚い。後で自分でやり直そう。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=59.jpeg 表から。Photogenicだけど、形状はIbanez風。塗装は案外綺麗。だけど、 ザグリには木屑、ハムバッカーの保護シールには金属粉が付いてる。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=60.jpeg ヘッド。めっちゃPhoto☆Genic。トラスロッド部には蓋が。ペグはしっかりはしてるが バックラッシュ多い目。どーせロックナットだから関係無いだろう。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=61.jpeg このギターの目玉。S-S-H PUと、フロイドローズトレモロ。 ストロボを天井バウンスさせたのだが、天井が木なので茶色掛かって写ってしまった。 これ以降の写真も同様。 379 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2009/08/02(日) 23 38 58 ID 2zrFIHMA http //loda.jp/cheap_guitar/?id=62.jpeg http //loda.jp/cheap_guitar/?id=63.jpeg ネックジョイント部。残念ながら隙間大き目。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=64.jpeg ヘッドの裏側。ペグは綺麗に取り付けられてる。Made in Chinaだけど。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=65.jpeg 塗装からして合板っぽい。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=66.jpeg アームはこんな感じ。♂ネジが切ってあるのではなく、被せるリングに♀ネジが 切ってある。デルリンかテフロンか、プラのワッシャでするすると動く。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=67.jpeg それをこのフロイドローズユニットに嵌める。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=69.jpeg オマケ弦は、今までになく多めに巻いてくれていた。3～4回は巻いてる。今まで 買った安ギターは1回転有るか無いかばっかりだったので、少し嬉しい。 http //loda.jp/cheap_guitar/?id=68.jpeg ジャック。底面に有って凄く抜け易い。L字プラグのシールドケーブルが欲しいところ。 381 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2009/08/02(日) 23 45 06 ID 2zrFIHMA 以上です。 まだ悪戦苦闘してますが、まずはチューニング問題を解決したいと思います。 373 しかもこの白は微妙に黄色がかっていて、カマンベールチーズみたい。 375 凄く…チープです。ケーブルの太さはそこそこ有るけど。 377 いや、塗装はこのままでOKかなと。それより電装系の汚いハンダ付けを直したい。 S-S-Hだけど、前+中と後だけが使い物に成り、それ以外はハムノイズ乗りまくり。 中+後がハムキャンセル成ってないのに萎えた。ハムバッカーにセンタータップが 有ればセンターと逆相に成るように繋いで、中+後ポジションも使えるようにしたい。
https://w.atwiki.jp/fesaimoe2010/pages/255.html
Dブロック決勝戦：ラーチェル（聖魔） 68 - 65 カタリナ（新紋章）A-F B-F C-FD-F E-F F-F G-F H-F 投票時間：2010年10月29日（金）0 00 00～23 00 59 エピローグ ラーチェル「やっぱり光の聖王女であるわたくしに敗北なんて似合わないんですわ!」 カタリナ「…………わたし、負けてしまいましたね。ある人の為に頑張って、どうしても役に立ちたかったんですけれども…。やっぱり わたしなんかじゃ駄目なんですよね…。ごめんなさい…」 ラーチェル「そ、そんなに落ち込むことありませんわよ!!あなたの戦い振りは立派でしてよ!!」 カタリナ「…でも、役に立てなかった。わたしなんかが貴女みたいなまぶしい方に勝てる筈なかったんです…わたしはやっぱり闇の住人…」 ラーチェル「わたしなんか、って。そんなことおっしゃってはいけませんわ」 カタリナ「…？」 ラーチェル「あなたがここまで来れたのは、あなたを愛し、支えてくれる方達のおかげでしょう？あなたかご自分を卑下されると それは、あなたを大切に思ってくれる方達までけなすことになるんですのよ」 カタリナ「……」 ラーチェル「よく考えなさいませ。あなたが役に立ちたかった方は、立派な方なのでしょう？けなされるような方ではないのでしょう？」 カタリナ「いいえ！いいえ!!あの人はどこの誰と比べても、決して負けない誇り高い英雄です!!!」 ラーチェル「ええ。でしたら、あなたもその方と、そしてご自分を誇りに思いなさいな」 カタリナ「そう、かもしれませんね…」 ラーチェル「そうですのよ!」 カタリナお疲れさま!!支援人さん方お疲れさま!!! （文・本スレ6-626様） 戦評 雑談スレ2-351様
https://w.atwiki.jp/ryofox/pages/93.html
02122012 お待たせしました。リカチャンズ作品紹介です（なんやしらんけど、画像が小さい...近日修正予定！ -理由判明、mmではなく、pixlで計算していた.....iOS開発の影響....まぁ小さくてもいいよね...）。 最初の作品は電子ピアノですね。PIC16F84Aを使用し、音素からプログラムにより作成してます。１オクターブ分のキーを搭載し、ユーザーがお好みの演奏ができます。また、オルゴールモードも搭載しており、自動演奏もできます。 ケースはプラバンから削りだした物で、曲面もヒートガンを駆使して手曲げした一品です。 続いてこちらは、反射型センサを使用したデジタルオルゴールです。 紙に音符に相当するデータを書き込んで、紙を流して再生するタイプですね。試作ではDon t Say Lazyが流れていたような（笑） 続いてこちらはデジタルテルミンとも呼べる一品です。反射型赤外センサを駆使し、手のひらをかざすだけで音素が移動していくという（笑）。 しかも（見えづらいですが）猫型ボディのしっぽにはフラットのセンサがついており、半上げ下げにも対応しているという秀作です。 いずれも基本的な事しか私は教えておらず、彼女等のアイディアの赴くままに進化を遂げた逸品たちです。 すべてのシステムはPIC16F84Aを使用し、20MHzモードでボードからハンダ付けで作成してもらいました。電源回路ももちろん手作りです。最終的には小型の電力アンプまで搭載するという....、 各種センサの取り付けから各種スイッチのつなぎ方、ケーブル処理の考え方や、各種センサの穴位置合わせとか、加工の難しさとか、キットや出来合品づくりなんかでは決して得られない経験をしてくれたと確信してます。 相応の時間と努力を彼女等に課しましたが、最終的には自分のイメージを形にしていく上の苦労や喜びを感じてもらえたと思います。
https://w.atwiki.jp/a320/pages/151.html
その他 B/Y問題 概要 B/Y問題を実質的に解決するため、XボタンとYボタンの配線を入れ替えます。 X字上にジャンパー配線するだけの単純な改造ですが、単純＝容易ではありません。ハンダづけ箇所が非常に細かいので、手先の器用さが要求されます。予備機を用意した上で、壊れたら壊れたで仕方ないという心構えで改造してください。失敗した場合は、電池やボタンゴムを予備部品として活用してください。 用意するもの 爪楊枝 プラスドライバー サインペン カッターナイフ テスター ハンダごて ハンダ イヤホン ピンセット マスキングテープなど、薄くて密着性のよいテープ クッションつき両面テープ エアダスター クイックルワイパー 手順 裏のゴム足を４つとも爪楊枝でほじり出して、その下のネジを4本とも外す。 スピーカーのある側にヒンジがあるようなつもりでケースを開ける。画面側に爪があるのでそちらを押しながら。電源スイッチのプラスチック部品が落ちるので紛失注意。 電池が両面テープで貼り付けられているので剥がす。電池下に隠れているのを含めて4本のネジを外し、基板を取り外す。 基板を裏返して画面側を表にする。作業の目安に基板に液晶がどこまで被さっているかサインペンで印をつけた上で液晶を十字ボタン側へ裏返すようにしてどかす。 XボタンとYボタンのグラウンドでない側のパターンを辿るとじきにスルーホールに達するが、先につけた印とスルーホールの間でX字上にジャンパーする。印との間でなくてはならないのは、ボタンゴムとジャンパー線が干渉するとボタンのタッチが悪化する恐れがあるため。 XボタンYボタンのパターンの緑色の絶縁体をカッターナイフで削り落として、確実に削れたか、またパターンの手繰りまちがいないかテスターで確認。ある程度の長さにわたって剥がすこと。 XボタンとYボタンのパターンをそれぞれ切断。確実に切断されたことをテスターで確認。 X字状にジャンパー配線。線にはイヤホンの芯線「１本」を使う。縒り線一本ではなく、ほぐして髪の毛より細い単線一本にして使う。点でつけるとすぐ取れるので、少しの間でもパターンに沿わせた形でハンダ付け。実際には、パターンと線の両方をハンダメッキしておいて、パターンに線を沿わせた状態でハンダごてで加熱する。極細なのでつくときは一瞬でつく。長時間加熱するとパターンを破損するので注意。 裸のまま基板を起動して、適当なエミュレータのボタン設定画面でXボタンとYボタンが入れ替わっていることを確認。 ジャンパーした部位をテープで保護。テープがボタンゴムにかからないように印の左側に納める。 ケースの透明部分をクイックルワイパーとエアダスターで清掃。画面周り以外でもケース内に埃が入っていると後で画面に回り込んでくるので、一通りエアダスターで吹き飛ばしてから分解したときの逆の手順で組み立てる。電池の両面テープをきれいに剥がせなかった場合は、新しい両面テープに貼り換える。
https://w.atwiki.jp/lightsaber/pages/17.html
フォースFXセーバーについて 高輝度LEDコンバージョンについて 自作(MHS)について その他 フォースFXセーバーについて 衝撃音が鳴りにくい 衝撃センサーはブレードの根元、日本刀でいう鍔元から5～10cmぐらい中に入ったところにセットされている。瞬間的な振動を感知してスイッチを入れているので、センサーのある辺りを叩くと鳴りやすい。オビワンROTSは特に鳴りにくい様子。 オキシライド電池は使える？ FXセーバーの制御ボードを流用し、高電圧電源（7.2V以上）と組み合わせた自作・改造例では5Vのレギュレーターを回路に組み込むのが通例となっている様子。FXセーバーで使うとLEDに負荷がかかるかも知れない。自己責任でどうぞ。 エネループ電池は使える？ 一応使えるが、電圧が低い為（1個1.2V）、アルカリ電池より少しだけ暗く感じる。 一部分が光らなくなった ブレード内部は6ブロックに分かれており、それぞれ7個ほどのLEDが取り付けられ、光刃の伸縮を再現している。ブロック内の配線がどこかで切れるとそのブロック全体が点灯しなくなる。修理はかなり難しいので諦めるしか無い。衝撃に強くない構造のため、物を叩く際には軽く触る程度にしておこう。本体内の制御ボードは大抵壊れてないので、高輝度LEDによる改造という手もある（光刃の伸縮は諦めることになる。） ブレードは折れるの？ ブレードはポリカーボネート樹脂で出来ており、かなり強靭（内部のLEDは別）。しかし、本体内部でプラ製部品と金属製のピンで接続されており（日本刀でいう目釘のような構造）、そこが弱い。強く打ち付けたりしているとだんだんとグラつくようになってくる。あくまでコレクティブルアイテムという位置づけなので、エキサイトして振り回さないほうが長持ちする。 音が出るタイミングがおかしくなった 電池を抜いた状態で電源スイッチを入れ、3分ほど放置して回路内の電気を放電させてリセットを行ってみる。放電完了後、スイッチをオフにした状態で電池を入れる。それでもダメなら故障している。 なんか中でカタカタ、カチャカチャと小さな音がするんだけど。中の部品が外れた？ 正常に動作するのであればそれはスイングセンサーかクラッシュセンサーの音。センサーは内部に小さな金属球が入ってて、その動きで振動音や衝撃音のスイッチを入れている。分解してみるとわかるが、何かが外れたら発声も発光もしなくなるはず。 普段の手入れはどうすればいい？ ブレード、本体共に柔らかい布で拭いたり、エアダスターで埃を飛ばしておくといい。汚れた場合は水拭きしてすぐに乾拭きすること。変色するので化学雑巾は禁止。ブレードに傷がついた場合は、6000番～8000番ぐらいの研磨布で磨くと目立たなくなる。日光の直接当たるところにおいたり、設置場所で喫煙はやめたほうがいい。しばらく使わない場合は電池を外しておくこと。 リムーバブル版はブレードを別のモデルのものと交換できる？ モデルごとに形状が異なっているらしく、別のモデルのブレードを挿すことは出来ないらしい。赤いアナキンとか青いベイダーとかは無理みたい。ちなみにブレードを入れずに電源スイッチを投入するとエラー音が鳴る。 激しいチャンバラがしたい！ そのままでは無理。ブレードや内部部品に手を入れて改造するしか無い。工具費込みで改造の程度によって数千～2万円程度掛かる。 映画みたいに明るくないんだけど 仕様です。明るさに不満がある場合は改造するしかない。高輝度LEDを用いて改造すると、かなり明るくなるが劇中のように中心が白く、周囲に色がつくような輝きはちょっと無理。 安く手に入れる方法は？ Yahoo!オークションでは中古品が8000円台で手に入る。当然、自分の望みのものが買えるとは限らない。 分解修理は簡単？ モデル・製造年代によって異なるが、概ね難しい。接着剤が多用されている上、スイッチ用配線をカットしたり内部パーツを剥ぎ取らないと分解できないものもある。分解過程についてはTCSSフォーラムの記事（英語）参照のこと。ブレード内部のLEDについては修理不可能と思ったほうが良い。 高輝度LEDコンバージョンについて FXセーバーのLuxeon化って簡単？ モノによる。最低でもハンダ付けとTCSS Forumに掲載されているマニュアルを読む英語力は必要。 FXセーバーにもバラつきがあるらしく、コンバージョンキットがそのままでは本体に入らず、削る必要があったりなかったりする。気をつけて作業しないと肝心の本体を傷つけてしまうことも。 どれぐらい明るくなるの？ LuxeonLEDを用いたコンバージョンの場合、LED自体は直視すると目を痛めるぐらい明るい。目の前にかざすとまぶたを閉じていても明るさを感じるぐらい強烈に輝く。LEDの種類や色によっても明るさは異なり、3Wクラスの場合、明るいもので180ルーメン、暗いものだと30ルーメン程度。その光をレンズで集光してからブレード内部に乱反射させるので、それよりは輝きがずいぶん落ちる。それでもFXセーバーよりもずっと明るい。主観になるが、旧3部作劇中のライトセーバーにかなり近い輝きに感じる。 必要な工具は？ 下記の通り ハンダごて LEDとの結線に必要 熱収縮チューブ ハンダ付け部分を絶縁する 電動ドリルとタップ工具 ブレード固定用のセットスクリューを填めるネジ穴をドリルで開けて雌ねじを作る作業が発生する為。 ラジオペンチ MR版では本体側のバッテリーケース用スリーブを剥ぎ取ることがある。 プラ用ノコギリ FXセーバー内部部品をコンバージョンキットに置き換えるため、内部部品をその長さ分切断することが多い。 カッターナイフ 配線の被覆剥きに。ワイヤーストリッパー(\3,000程度)を使うほうが確実。 ニッパー 配線の切断に ドライバー コンビニで売ってるような8本セットのもので充分。錐が入っているものを選ぶとなお良い。 ストラップレンチ ルークROTJ、オビワンTPMなどでエミッターリングを外すのに便利。無いとかなり辛い。800円程度で買える。固い瓶の蓋とかを開けるのにも使える。 なお、セットスクリューとタップについてはTCSSからも購入できるが、米国と日本ではネジの規格が異なるため、TCSSが販売しているタップ工具で切った雌ねじには日本で流通しているネジを使うことは出来ない。その逆も同様。 自作(MHS)について MHSって簡単？ 最低でもハンダ付けは出来ないといけない。適切なパーツを選ぶには中学生程度の英語力が必要。音が出なくていいのならばバッテリーとスイッチとLEDと抵抗をハンダで繋いで繋ぎ目を絶縁し、MHSに収めるだけだからほぼ苦労しない。簡単な例はこちら(英語) 音はどうやって出すの？ ライトセーバー用音源ボードとスピーカーが必要。 スピーカーはMHSの場合は直径28mmのものを使うと良い(TCSSでプレミアムスピーカーとして売られている)。 一番安価で質がいい音源ボードは日本では2010年10月に発売を開始したエレクトリックライトセーバーのものだが、音声とLEDを同調させるためにはPNPトランジスタを用いないといけないので、少し面倒。回路図はココ。PNP型トランジスターはバッテリーの電圧にも左右されるが、コレクタ電流が6～10A程度、エミッタ-ベース間電圧が5～7V程度以上のものを選ぶと良い。国内で150円ぐらい。 LEDに必要な抵抗値ってどうやって割り出すの？ 抵抗値＝（電源電圧 - LED定格電圧）÷ LED定格電流、なのだが、こういうサイトで求めるのが簡単。「LED 電圧 計算」でググルとこの手のサイトが幾つか見つかる。ブレード用LED単体ならば、LEDに応じたBuckPuckを使うと簡単（抵抗よりは値が張る）。抵抗を用いる場合、LuxeonなどハイパワーLEDには3Wとか5Wのセメント抵抗を使う。 ブレードはどのタイプを選ぶといい？ TCSS styleは白色の樹脂、Corbin styleは細かい筋の入ったフィルムをディフューザー（乱反射材）として使用している。違いとしては、TCSSの方は全体が光る、Corbinの方は中心に光のコアが出来るといったもの。ただし、両方とも少し暗い。光量を上げたい場合は40ミクロン厚のラッピング用フィルム（30m巻で1500円程度）を2m弱巻いたものをディフューザーとして交換してやると良い。 激しいチャンバラを行う場合はBattleタイプ、軽く行う場合はShowタイプが良いとあるが、Battleタイプは正直重い。Showタイプでもチャンバラ程度でそうそう割れることはないと思われるが自己責任でどうぞ。3/4インチタイプは直径18mmと細く、通常のブレードホルダではスカスカなのでアダプターが必要。これも好みの問題。 ブレードはどうやって固定してるの？ 大抵の場合はヒルトにネジ穴を作り、そこにセットスクリューを嵌めて、ブレードに押し付ける形で固定している。スッポ抜けるようなことはまずない。ブレード側に穴をあける必要はない。 MHSでオビワンのセーバー作れる？ かなり手を掛ける必要があるが、ある程度まで似せることは可能。作例１、作例２、作例３。 TCSSに注文してからブツが届くまでどれぐらい？ 塗装や加工が必要なものは発送まで2週間程度、そうでないものは2日程度で発送。通関などがあるため発送から受け取りまで1週間ぐらいかかる。 その他 ネック部分が細いオビ=ワンやルークのFXが欲しいんだけど 形状自体に強度上の問題があるため、FXライトセーバーではおそらくリリースされない。LEDセーバーとしてはParksSabers（音がでない）やSaberForgeなどから購入可能だが高価。FX-Sabersでもマニアが製造した精巧なものの販売が行われていることがあるが、10～15万円ぐらいとかなり高価。 Crystal Focusってどうやって入手すればいい？ 1.PlecterLabsから発信される情報を見逃さず、販売されたらすかさず購入する。購入にはPaypalアカウントが必要。2.FX-Forumに登録して所有者と取引して購入。当然英語力が必要。3.eBayでたまに売りだされている物を落札する。運が良ければ4、5万円ぐらいで買える。 実際に伸縮可能で光り輝くものって無い？ 将来の技術革新に期待。
https://w.atwiki.jp/ryofox/pages/90.html
01272012 実は管理人、ここ数年は外で若い衆とPICで遊んでおります。 今日はちょうど理系女子学校（笑...管理人的にはリカチャンズ...OrZ..）に紛れ込んでちょうど一年で節目の日、仲間たちからすてきなプレゼントを頂戴しました。 ＃なんちゅうか...澪だもんね、泣かされます（笑）、いろんな意味で... １年間PICのI/O設定から始まり、音の合成、各種センサの使い方、組み合わせ方、ケース加工、組み付け等、楽しい時間を過ごしてきました。 むろん、ソフトの基本（C言語）から、ハンダ付け、プラ曲げまですべてを伝えてきたつもりですが...彼女らの努力には目を見張る物がありました。 ＃彼女たちの作品も近日中のこのサイトでUpしようと思います。ちょっち、まっててやー 今日はサプライズで突然のクラッカー号砲とともにケーキパーティ、びっくりでした。 しかも、プレゼント付き...な、なんと、彼女たちお手製の澪オルゴールOrZ....です（嬉...同族、なんて書くと、叱られそう^^;;.....）。 ここ２週間ほどでくみ上げたそうです。PIC16F819を複数個使用し、メロディーにあわせて、LEDマトリックスに文字が表示されます。 この娘たちが、私の大切なPICファミリーの一員です。（あ、今日は写ってない男の子たちも忘れてませんよ。みんな、ありがとなー^o^//） たった一年でここまでこぎ着けた君たちの努力に敬意を表します。いろいろあったけど、私もいい経験をさせてもらいました。 今回の作成物も、まだ音ズレしたり、表示が早すぎてよく読めないとか、光が強すぎるぞぉーとか.....いろいろチェックも入れたいところですが（笑）、なんだか、ウルウルでこちらこそ感謝です。 まぁ、来年度もぼちぼちやるかね...ホワイトボードにも描かれちまってるしね（笑）......今度はもっと難しく、君らの脳に働いてもらうから、覚悟しておけよぉ（笑）。みんな、ありがとう。すてきなサプライズでした。
https://w.atwiki.jp/littlefield/pages/22.html
D-FF 有効なクロックが入力された時に，入力Dのデータを取り込んでQへ出力する。 HDL module rei4_1(D, CLK, Q); input D; input CLK; ouput Q; reg Q; always @(negedge CLK) Q = D; endmodule
https://w.atwiki.jp/idessd/pages/23.html
安価・高性能のSATAに変換基盤をかませて接続する例です。 ノートの場合、スリムドライブベイに変換基盤込みのマウンタを入れると簡単に接続できますが、当然工学ドライブは諦めることになります。あるいは、1.8inch SSD を使ったり、殻割りをしてスペースを確保し、小さい変換基盤を無理矢理HDDベイに詰め込む猛者もいます。ケースバーケースで対応が必要でしょう。 SSD 【メーカ】 SuperTalent 【モデル名・型番】 FTM64GX25H (64GB) 変換基板 【メーカ】TFTEC 【モデル名・型番】 SATA-44A 接続先 【メーカ】東芝 【モデル名】 Dynabook SS 【型番】 1610 11L/2 【チップセット】 Intel 855GM CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World http //crystalmark.info/ Sequential Read 81.298 MB/s Sequential Write 79.606 MB/s Random Read 512KB 79.099 MB/s Random Write 512KB 79.621 MB/s Random Read 4KB 20.796 MB/s Random Write 4KB 7.086 MB/s Test Size 100 MB Date 2010/01/23 1 31 45 OS Windows XP Professional SP3 DMA5で認識 使用開始２週間後の状況はこんな感じ。 実使用４０時間程度で、主にFirefoxと出張報告書作成のワープロぐらい CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World http //crystalmark.info/ Sequential Read 81.023 MB/s Sequential Write 79.665 MB/s Random Read 512KB 78.724 MB/s Random Write 512KB 78.609 MB/s Random Read 4KB 20.874 MB/s Random Write 4KB 6.652 MB/s Test Size 100 MB Date 2010/02/06 1 04 35 変換基板経由でこれだけ出れば御の字です。 毎日通勤時間中に電車の中で使ってみたですが、SSDのおかげで振動とかの不安無く電車内で使えるのはありがたいです。 過去レスでありましたが、液晶閉じたら休止モード移行にセットしとけば、Xp終わるの待たずに液晶閉じてカバンに放り込める のがかなり快適。 悩んだのは、HDD格納域の厚み方向が9.6mmぐらいしか取れないのに、変換板とSSD基板の２枚を収めないといけない点。 SATA-44AはIDEとSATAソケット位置が逆サイドにあるせいで無駄に厚いので、SATAソケットを取り外して自作ケーブルを直に ハンダ付けして厚みを減らしてます。それでもSATA-44Aのクリスタルが無駄に厚みを稼いでるので、 組み込み時にSSDの配置は悩みました。ただSSD用電源はSATA-44AのSATA電源側から取れるので、この点は楽でした。 SATA-44AというかSATA信号線のランド部はピッチが狭くて、慣れないハンダ付けで何度もブリッジ作って失敗してます。 信号ケーブルの取り回しを簡単にするため、SSD本体はSATAソケットを左に向けており、自作SATAケーブルはL型というか ⊂型の形になるように作ってます。 なお、SSDの周りにはSS1610筐体との隙間ができるため、その部分はスポンジで塞いでます。 DN-ES201SATA(\1,999.)に旧X25-Mを入れて、 NECノート PC-VY17F/RF-WのCDドライブベイで使ってみた。 前もってシステムをコピーしてあったが、おそるおそる電源を入れてみた。 あっけなく何事もなくXPが起動した。 Ultra DMA 5と認識されていて、CrystalDiskInfoの結果(100MB 1回)は、 CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World http //crystalmark.info/ Sequential Read 82.487 MB/s Sequential Write 61.437 MB/s Random Read 512KB 78.460 MB/s Random Write 512KB 58.782 MB/s Random Read 4KB 14.728 MB/s Random Write 4KB 29.476 MB/s ==== Test Size 100 MB Date 2009/09/18 23 21 41 昨日,SATA＞IDE変換基盤のFREEDOM,FHC-360Sと SATAのHDDのST3500418ASを購入 認識してもドライブ名化け,リム－バブルディスクになってアクセスできなかった ==== 接続先 【メーカ】NEC 【モデル名】Lavie RX 【型番】PC-LR5009D 【チップセット】Intel 855PM △SSD ※これDO台でPIO病、再セットアップは途中でフリーズし断念 【メーカ】Intel+世田谷電器+変換名人 【モデル名・型番】SSDSA2MH160G1GC (FW 8820) + AR-S005S + SATA-44A ○SSD ※殻割＆絶縁処理とケーブル延長によるイナバウアー必須 【メーカ】OCZ(Indilinx)+世田谷電器+変換名人 【モデル名・型番】OCZSSD2-1VTX60G (FW 1819) + AR-S005S + SATA-44A ==== SSD 【メーカ】 CFD 【モデル名・型番】 CSSD-SM64NJ2 (64GB) 変換基板 【メーカ】クレバリー 【モデル名・型番】 CB-IDEBSATA-01 接続先 【メーカ】NEC 【モデル名】 VersaPro Sequential Read 88.930 MB/s Sequential Write 64.735 MB/s Random Read 512KB 80.244 MB/s Random Write 512KB 47.073 MB/s Random Read 4KB 11.387 MB/s Random Write 4KB 10.865 MB/s Test Size 1000 MB 元が40Pin-IDEなので2.5Inc-44Pintに付け替え、 CB-IDEBSATA-01の電源とSATAコネクタは取り外して SSDにケーブルで直付けしている、 SATAケーブルは縒線にすればシールド線でなくても使える、 ただし現状はアルミホイルで挟んでいる、 SSD側のコネクタはそのまま残してある。 他に25MHzの水晶はケースに組込むには背が高すぎるので取外して 電線で接続して変換基盤の脇に置いているいる。 なお水晶は古いHDの薄物を付けてみたが大失敗だった、 動作が不安定になりシールドを工夫して何とかOS導入は できたが少し使っている内にロックするか再起動できなくなった、 100Mのオシロでは良くわからないが発信波形が歪んでスプリアスが出ているようだ。 CSSD-SM64WJ2の方が性能は良さそうなのでこちらをお勧めする。 ====